Времени на велопутешествия стало решительно не хватать, потому по Европе пока перемещаемся не на велосипедах. Вообще, конкретно в Венецию на велосипедах ехать и не стоит, так как весь город – это сеть каналов, мостов, мостиков, узких переулков. Потому все велотуристы, встреченные нами, там выглядели глупо, вынужденные не ездить на велосипедах, а таскать их по ступенькам крутых венецианских мостиков.
Из аэропорта в старый город можно добраться на автобусе или на катере – вапоретто, что предпочтительней, так как автомобильных дорог в старом городе нет.
Отсутствием наземного транспорта и поражает Венеция в первую очередь. Вообще нет машин, автобусов, даже велосипедов в старом городе. Замечаешь после суеты аэропорта это не сразу, лишь спустя некоторое время по тишине на вечерних улицах. То есть нет того гула крупных трасс и промышленных предприятий, сопровождающего фоном любой современный город.
Венеция – вздорная старушка, с бурным, даже криминальным прошлым. Город для стариков, город – супермаркет, где главные функции – ходить и покупать. Покупать услуги, сам город, свои впечатления о нём. Турист в городе для местных – неизбежное и надоедливое зло, несмотря на то, что город (старая его часть) – огромный разнородный музей или даже, скорее, аттракцион, живущий исключительно за счёт туризма. Но, тут наши мнения разделились: на Альбину Венеция произвела впечатление места для бесконечных прогулок, способного удивлять и подкидывать всё новые и новые детали для созерцания.
Организованных туристов массово завозят огромными круизными лайнерами, по нескольку штук в день в сезон.
Несколько раз в год город превращается в муравейник из-за крупных событий происходящих здесь: кинофестиваль, биеннале современного искусства и архитектурное биеннале и, конечно, традиционный венецианский карнавал.
Старый город – это чулан рассеянного старьёвщика, набитый безо всякой системы вещами из разных эпох, разных стилей. Это следствие того что весь образ Венеции и собирался из захваченных в крестовых походах и пиратских набегах ценностях и привезённых в город. Это отделка и архитектура зданий, скульптуры и элементы инфраструктуры города, мосты, колодцы, ворота, от античности, через барокко (преимущественно), к ар-деко и, даже щепотка готики. В некоторых случаях это выглядит совсем забавно, как, к примеру, набор львов перед цитаделью, выложенных в порядке размера и относящихся к разным эпохам и стилю.
Надо сказать, что Венеция – уникальный город, наполненный архитектурными и культурным богатством, фактурными деталями быта и интерьерными решениями, вкупе с историей и легендами, при всей их хаотичности выглядит целостно.
Некоторые улицы узки настолько, что в этих просветах между зданиями нельзя всерьёз увидеть улицу, однако это действительно улицы, даже с гордыми табличками.
Диких животных на острове нет, ведь остров застроен до кромки воды, даже деревья наперечёт, есть только один парк в районе Giardini. Даже птиц мало, вездесущие чайки и голуби разве что. То же можно сказать и о домашних животных, тут их немного, зато все под присмотром. Вот, к примеру, кошачий дом на площади возле церкви Сан Лоренцо.
Развешанное через улицы бельё и есть визитная карточка Венеции, по крайней мере в тёплый и сухой период года, такого его количества нигде не встретить. Кажется жители стирают по несколько раз в день, а может просто не спешат убирать.
Джиджи – итальянец, владелец пицерии, рассказал о том что был в России аж в семьдесят седьмом году, в Москве, впечатлившей его хорошей едой и прекрасным отелем. После нашего хостела и фастфуда на улицах Венеции, мы его вполне поняли.
Моми – его помощник, индиец, приехал в Венецию семь лет назад. Чувствуя себя местным жителем, объяснил нам забавную философскую, в некоторой степени, мысль: недовольство местных жителей массовым туризмом, связано, главным образом, с высокими ценами. “Почему мы, венецианцы, должны платить за всё столько же сколько туристы?” – говорит Моми. Мы, растерявшись, забыли выяснить, так почему же.
Однако, тут следует упомянуть о том, что все же туристы платят больше, так как счета в ресторанах не только включают ещё пару налогов, но ещё и могут добавить оплату занятого места. Потому еда на вынос дешевле еды за столиком, а в барах дешевле за барной стойкой без обслуживания. В хостелах в счета за проживание, кстати, тоже добавляют налог, в нашем случае не упоминаемый на букинг сервисе.
Очевидно, что это написал не турист. Хочется спросить у автора, а что будут делать мигранты (да и местные, впрочем) без туристов конкретно здесь?
К примеру, кому будут сенегальцы продавать всё те же, как и других крупных туристических центрах Европы, поддельные брендированные сумки? Ну, не друг другу же. Свою деятельность эти люди определять, кстати, затрудняются, но в разговоре с нами они однозначно определили её как “это не работа”, пожаловались, что настоящей работы нет.
В Венеции вообще много приезжих со всего мира, собственно, как это и должно здесь быть. Не только потому что это портовый город, но и много других исторических аспектов. Сейчас же множество неприкаянных мигрантов слоняются по старому городу, занимаясь “не работой”, а пытаясь продавать сумки, светящиеся игрушки, цветы или просто хитро вымогая деньги у туристов, благо их поток не иссякает.
Застав прекрасное мероприятие – ежегодную регату Vogalonga на гранд-канале, мы пожалели, что не взяли с собой в Венецию компактную резиновую лодку, хотя и намеревались сделать это. В следующий раз уж точно не забудем. Сама регата проводится уже много лет – это условно организованный (по направлению движения) массовый заплыв любых, как нам показалось, безмоторных плавательных средств, фактически, всё, что способно держаться на воде и приводиться в движение мускульной силой.
Площадь San Giacomo, вблизи моста Rialto днём – торгово-сувенирные ряды, к вечеру, после закрытия рынка, превращается в огромную питейную, включая близлежащие кварталы.
Блошиный рынок в Венеции разочаровал ассортиментом и атмосферой, с сущности, это скорее сувенирный рынок: антиквариат скучен, сувениры чересчур блестящи, публика не толкается и не задерживается.
В переулках старой Венеции можно найти места без нескончаемого плотного трафика туристов, где можно пообщаться с коренными венецианцами, понаблюдать за обыденной жизнью города. Маленькие бытовые магазины соседствуют с маленькими барами на два столика, с овощными лавками, существующими в неизменном виде уже больше полувека.
Многочисленные церкви не только спасительная прохлада в летний зной, но и музеи с уникальным содержанием. В некоторые могут попросить денег за вход. Интересны они и тем, что будучи сакральным местом с богатой коллекцией предметов культуры, изобилуют в то же время и бытовыми деталями и сценами обыденной жизни.
Островная Венеция в буквальном смысле тонет и доживает свои последние годы. Уже лет через десять прогнозируется выселение островов, так как технических средств способных остановить затопление архипелага, пока не существует. По одной из версий опусканию островов способствовала промышленная откачка воды из водоносного слоя в прошлом веке. Сейчас даже многочисленные колодцы на площадях, во дворах и на улицах забутованы, но это не помогает спасти город, разумеется.
Даже без затопления, которое, впрочем, эффективно способствует тому, старинные жилые дома разрушаются. Разрушение останавливают, стягивая рассыпающуюся кладку стен стальными прутами (сейчас – титановыми), насквозь прошивая дом. Но это временное решение, лишь задерживающее (не всегда эффективно) неизбежное разрушение уже ветхих строений. Капитальный ремонт с перекладкой стен и перекрытий невозможен, потому что слишком плотная (и ветхая) застройка. Невозможно даже использование техники – нет дорог.
Мы пробыли в Венеции почти неделю, большую часть времени потратив на прогулки по старому городу и павильонам архитектурной бьеннале, лишь съездив, для контраста, на один из соседних островов архипелага. Лидо – длинный узкий остров к юго-востоку от Венеции с относительно современной уютной застройкой, порубленной на кварталы частных зон. Тут было неожиданно после Венеции выйти из парома на автомобильную дорогу. Впрочем, автомобилей немного, велосипедов больше.
К каждому ограждению, каждой удобно торчащей трубе пристёгнуты, а то и просто прислонённые стоят велосипеды, которые уже никуда не поедут. Велосипеды жаль и непонятно отчего их так бросают.
Вообще, остров Лидо привлекателен для туристов своими пляжами, и нам, впрочем, тоже. И хотя поделен на благоустроенные сектора между отелями, стоящими впритык друг к другу, там где отели заканчиваются, начинается дикий пляж, гораздо более интересный. Вода со стороны обращённой к морю гораздо чище, чем со стороны Венеции.
Ближе к Piazzale Roma, откуда начинается автомобильная дорога на континент, старый город плавно незаметно перетекает в новый, с однообразным социальным жильём.
Далеко ехать не нужно, международный аэропорт находится прямо на острове, так что на взлёте можно полюбоваться архипелагом сверху.
Воздушный маршрут в Москву лежит через Альпы – величественное зрелище, пятитысячники с высоты десяти тысяч метров.
