В Марракеше мы прожили четыре дня, пожалуй, хватит, хотелось уже ехать. За это время успели обойти и старый город, научившись ориентироваться на его узких запутанных улочках, и новый, добравшись даже до гипермоллов на окраине города. Рано утром, но неспешно, мы нагрузили велосипеды, позавтракали в модном французском кафе с видом на площадь Джама-Эль-Фна и выдвинулись в сторону океана по трассе N8.
Первый отрезок пути, меньше двухсот километров до следующего большого города на нашем маршруте – Эссаоэйра (или Эс-Сувейра), приведёт нас на побережье. Другие города поменьше на пути проскакиваем не останавливаясь или с остановкой для обеда, если будет где перекусить, или просто для пополнения припасов и воды.
Дорога начинается прекрасно – хорошее покрытие, широкая обочина. Движение активное, но чем дальше от города, тем машин меньше, много правда грузовиков и автобусов. Единственное что расстраивало, что первый день пути от города плотность застройки практически не падала, один маленький городок перетекал в другой, а нам так хотелось добраться уже до природы. По дороге иногда пристают подростки, пытаются выпросить то козырьки от шлемов, то просто денег, но в целом все довольно приветливы, машут или приветствуют. Мы вообще, надо сказать, привлекаем внимание, видимо, белые лица далеко от города, да ещё и на велосипедах – нечастое зрелище.
Первый лагерь мы попытались разбить съехав с дороги на сухое в этот сезон русло реки и отъехав подальше. Затащив велосипеды на крутой и относительно безлюдный берег, мы уже собрались разворачивать лагерь, как к нам пришёл человек и на смеси французского и арабского, а также языка жестов, рекомендовал нам не останавливаться тут. Нажип – наш новый знакомый – слегка растерялся от невозможности объясниться, мы поняли лишь что ночевать здесь отчего-то небезопасно, сбегал в сторону ближайших домов, вернулся и предложил идти за ним. Мы сразу поняли, что нас он сейчас будет вписывать на ночлег, препираться времени уже не было – быстро темнело. Так мы оказались в подсобке на птицеферме. Пока распаковывались и осматривались, пришли Яссин и Нажар, сын и дочь Нажипа, пригласили в гости на ужин. Так мы впервые побывали в деревенском доме в Марокко. У Нажипа и его жены Амины четверо детей, три сына и дочь. Общались через гуглпереводчик. Заодно выяснили причину беспокойства за нас – много бродячих собак вблизи поселения. Пили чай с очень вкусным домашним хлебом и сливочным маслом, ели рисовую молочную кашу. Семья проживает в большом доме из нескольких риадов, окружённым садом, есть корова и ослы, однако работы у главы семейства нет, он даже спрашивал, не можем ли мы помочь ему найти заработок в России. Интересно, что поначалу фотографироваться семьёй наша знакомые не хотели, утверждая, что они бедно живут и это вызовет насмешки, но им объяснили, что дом не беден по меркам России.
Утром Нажип ещё и традиционный завтрак нам принёс, так что выехали мы рано.
Половину следующего дня пришлось ехать между заборов каких-то плантаций, тянущихся непрерывно вдоль трассы, но плотность населёнки снижается, машин тоже становится меньше.
Мы заранее присмотрели себе место под лагерь с помощью спутниковых карт. Это удобно тем, что можно отмерить расстояние на ходовой день и сразу предварительно осмотреть местность в этом районе. Точность карт достаточно высокая и такая тактика в большинстке случаев работает.
Как запланировали – так и получилось, всё как мы хотели. Оливковая роща не только красива, но и является хорошим укрытием, а также источником дров.
Однако, местность тут и далее становится всё более пустынной, там где нет поселений и садов, едем через каменистый ландшафт в серо-коричневых оттенках с редкими пучками колючих кустарников.
Так что дальше рощ найти не удалось, лишь просто холм повыше и местность попустынней. Холм-останец, сложенный из осадочных пород, копали и взрывали при прокладке дороги, так что вся местность усеяна аммонитами и кварцитами. Пока разбивали лагерь, к нам заглянули гости из маленького поселения за холмом, сливающегося с местностью в наступающих сумерках – пастух с сыном. Мужчина проверил нас и пошёл по делам, его сын Яссин остался смотреть, как мы разбиваем лагерь – в футболке и тапках на босу ногу, замёрз, но любопытство сильнее. Дождался пока разложим палатку, вскипятим чай, съел печеньку и пошёл домой в полной темноте, завтра в школу.
Следующий городок на нашем пути – Sidi Mokhtar, как в других маленьких городках на трассе, центральная улица – расширенный кусок дороги, где кипит жизнь – торговые лавки, ремонтные мастерские, едальни и прочая деятельность перекрывает трассу в период между намазами, образуя пробки из разнородного транспорта: грузовики с сеном, автобусы с туристами, повозки фермеров, запряжённые ослами, рассыпающиеся на ходу пикапы и перегруженные мотобайки сельских жителей, приехавших за товарами в город, сельскохозяйственная техника.
Тут мы обедаем, закупаем воды и фруктов, едем дальше. Пока покупали мандарины, нас догнал человек, что-то крича и размахивая руками, не сразу мы узнали одного из посетителей едальни, где обедали, лишь когда он вручил нам наш телефон, забытый на зарядке там. Определённо, это возвращает нам веру в марроканцев и подтверждает нашу теорию, что чем дальше от крупных городов, тем люди бескорыстнее. Осталось чуть больше сотни километров до Эссаоэйры, за один день на побережье уже не успеем, приедем завтра.
Отсюда снова начинает уплотняться населёнка, много полей и аргановых садов. Аргания растёт только тут на юго-западе Марокко, культивировать в других регионах не получается – деревья растут, но не плодоносят. Потому арган – предмет гордости марроканцев и источник благосостояния для этого региона. Из аргановых семян делают масло и шоу для туристов по производству этого масла, архаичный и неэфективный процесс с каменными жерновами и ручным шелушением семян выглядит действительно забавно, для этого вдоль трассы есть много аргановых кооперативов. Ручная обаботка сырья, как нам рассказали на одном из таких кооперативов, собственно, и является самоцелью – создание рабочих мест для женщин. Автоматические линии для производства масла есть, но не распрастранены или просто не афишируются, так как процесс выглядит скучнее, да и масло получается сильно дешевле, надо полагать. Вообще, надо сказать, что продукция, которую можно приобрести тут же, изготовлена все же промышленным способом, то есть масло в стеклянных флаконах с фабричными этикетками и опечаткой, так что закрадываются подозрения, что ручной архаичный процесс, который с удовольствием пригласят понаблюдать, в действительности просто маркетинговый ход, эдакая рекламная ширма.
За полсотни километров до побережья населёнка, поля и сады вдоль трассы уплотняются настолько, что места для палатки найти не удаётся. Пришлось проехать перпендикулярно к дороге пампасами и попроситься разбить лагерь прямо на обрабатываемом поле. Фермеры, сидевшие у ограды поля и курившие подозрительные маленькие трубочки, даже не удивились неожиданным гостям, просто неопределённо помахали, показывая в разные стороны. Выращивают тут всякие бобовые, например, нут. Особенности сельского хозяйства здесь в том, что поля приходится готовить из каменистых пустошей, усеяных валунами разного размера. Камни частью сгребают тракторами, частью разбивают, так что почва выглядит как глина вперемешку с колотым гравием – очень фактурно. Камни, которые сгребли в сторону, идут в дело – из них строятся заградительные заборы от животных и для разметки участков. Канонические заборы строятся без скрепляющих растворов, однако очень прочны за счёт аккуратной подгонки камней в кладке.
Оставшуюся часть пути проскочили очень быстро – с горки, да и дорога хорошая. Эссаоэйра сразу понравилась, чистый курортный городок с фактурными достопримечательностями и интересной историей, возможно погода и настроение сыграли свою роль – тепло, солнечно, и радовались пейзажу при подъезде к городу, песчаным барханам с зарослями туи.
Прямо на первом перекрёстке начинаем опрос ключетрясов, как мы назвали агентов-риэлторов – этих людей всегда можно найти в марроканских городах – стоят на дороге с отстранённым видом и трясут связкой ключей. Помня о низком сезоне и алчности марроканцев, нещадно торгуемся, это мало помогает, однако находим хорошую квартиру с балконом, откуда виден кусочек моря, за 350 Dh за двое суток (просил 200 за один день). Возможно, квартира слегка дороже номера в хостеле в медине, но зато у нас есть кухня (без нормальной посуды) и туалетодуш (с плохой сантехникой, как и во всём Марокко), а также возможность удобно парковать наши велосипеды.
Прямо под нами, цокольный этаж занимает рыбный ресторан, откуда доносится дразнящий запах жареной рыбы. В жилом районе в относительном удалении от медины и порта, цены на еду меньше почти вдвое. Для примера – микс из морепродуктов обжаренных во фритюре, фруктовые коктейли – 70 дирхам (меньше 500 рублей).
Главная достопримечательности города – порт, окружающая его крепость, а также старый город, обнесённый стеной по всему периметру. Несмотря на ветхость, всё это функционально и живёт как и пятьсот лет назад. Каждый вечер в порту разворачивается рынок, вернувшеся с ловли рыбаки выгружают и продают свежевыловленную рыбу и всевозможных морских гадов. Большая часть продаётся сразу оптом по аукционной системе в рестораны и заготовщикам. Вся палитра разнообразия морской рыбы разложена на лотках, от обычной дорады до невероятных пятнистых мурен, крабы и креветки, сортированные по размеру, лангусты и морские ежи, всевозможные моллюски. Выбор так велик, что мы целый час просто разглядывали эту морскую фауну. Решились купить разве что банальных креветок и большого краба, так как примерно понимали как это приготовить.
Старый город тоже оставляет впечатление погружения в архаичную средневековую культуру периода европейской колонизации, частью достроенные и отремонтированные кварталы всё же сохранили планировку и облик старинного города. Можно найти в лабиринте улочек уголки, нетронутые цивилизацией уже сотни лет. Крупные центральные улицы медины заполнены туристами, там множество магазинов с сувенирами, рыбных ресторанов, хостелов. На улицах поменьше расположены мастерские всяких ремесленников, изготавливающих кустарные поделки, не только для туристов, но и для локальных заказов в том числе. Например, украшенную орнаментами мебель из туи или смешные скульптуры из хлама.
Интересно, что марроканцы не любят когда их фотографируют. Связано ли это с религиозностью (запрет в мусульманстве на изображение человека), или архаическими суевериями (значительная часть населения неграмотные), или просто с нежеланием быть бесплатно сфотографированным белым туристом (за деньги с фотосъёмкой проблем нет), но нет смысла спрашивать сделать портрет незнакомого человека – большинство будут ругаться и прятаться. Полицейские и всевозможные охранники вообще могут вести себя неадекватно, в этом ситуация сходна с Россией.
Прожив пару дней в городе, отдохнув и отмывшись, едем дальше по побережью на север в направлении Сафи – следующего крупного города на нашем маршруте.