Марракеш встретил нас проливным дождём. Велосипеды застряли на таможне в Лиссабоне, что слегка сбило планы, но может и к лучшему – промокли бы насквозь, если бы поехали в город своим ходом из аэропорта. Едем в заранее забронированный в хостел в старом городе. Поменяли немного денег (только на дорогу) прямо в аэропорту (1€ ~ 11Dh). Автобус – 35 дирхам, билет работает второй раз в обратную сторону в течении трёх дней. Есть время решить организационные вопросы: изучить первый этап маршрута, попробовать найти удобные карты, поменять деньги, найти газ для горелки, выучить словарный минимум и многое другое. О Марокко мы не знали практически ничего, лишь самую базовую информацию изучили при подготовке маршрута – не было времени, да и не интересовались никогда этой частью мира.
Хостел спрятался на переплетеньи узких улочек, многие из которых заканчиваются тупиками. Навигатор слабо помогает в ориентации в старом городе, так как это настоящий лабиринт, где оцифрованы лишь общие очертания кварталов.
Первые впечатления: грязно – убираются по ночам только оживлённые улицы, выходящие к центральной площади; тяжёлые запахи – еда, специи, помойки, благовония, цветы – пахнет всё, и всё пахнет сильно; назойливые хелперы – вся старая медина заточена на туристический бизнес и большинство местных жителей заинтересованы поучавствовать в этом бизнесе, даже если нечего предложить. В общем, нужна адаптация, у нас как раз есть пара дней, пока не пройдут дожди и не подсохнут дороги.
Так что первые пару дней гуляем пешком и изучаем социально-бытовые особенности жизни. Медина или старая медина (собственно, “медина” – город) полностью туристическая, большая часть риадов (араб. – сад, внутренний двор) – это хостелы и гостиницы, все первые этажи – лавки торговцев и ремесленников. Дешёвые поделки и сувениры, создают поверхностную иллюзию изобильного восточного базара, но при внимательном осмотре, становится понятно, что это некачественный реквизит. Все торговцы немедленно попросят денег за сделанную фотографию, например, или предложат сделать фотографию, а потом попросят за это деньги. Собственно, деньги – единственное мерило общения и их передача – форма взаимодействия с жителями города. Все туристические города похожи, но тут это достигает гротескной формы. Градус меркантильности падает сразу за историческим ядром города, просто за стеной, окаймляющей старый город. За ней и прямо под ней – огромный блошиный рынок уже для местных.
Здесь уже жизнь больше похожа на настоящую, запахи сильнее, грязи больше, люди занимаются осмысленной работой, можно встретить ремонтные, кузнечные или швейные мастерские.
Тем временем, мы переселились поближе к центральной площади из бекпекерского хостела в местную гостинницу с марроканским колоритом – дешевле и удобнее. Тут на узких улочках подозрительные личности предлагают гашиш, шляются бездельники или просто стоят часами сплетничают. Вообще, среднестатический марокканский горожанин феерически ленив.
Наши велосипеды догнали нас, и мы перемещаемся уже быстрее по городу. Площадь – центр общественной жизни и туристической спот одновременно. Площадь окружают наибольшая плотность магазинов, кофейни, банки, почта и прочее, тут собираются не только потусоваться и обменяться новостями, тут же собираются и сказочники, и всевозможные заклинатели змей. Интересно, что традиционные марроканские сказочники ориентируются на локальный туризм и местных жителей, так как рассказываемые ими сказки на арабском нам непонятны, хотя представление в целом выглядит забавно.
К вечеру на площади разворачиваются десятки лотков с уличной едой. Это самое удобное и недорогое место для ужина. Например, традиционный тажин (тушёное мясо со специями и овощами) примерно 20Dh, ну, и вообще, это стандартная цена для всех блюд на площади.
Десятки лотков с едой (pop-up кафе если по-модному) разворачиваются часам к восьми вечера и работают до глубокой ночи. У каждого лотка есть свой зазывала, приглашают наперебой, цены у всех примерно одинаковые, меню различается: у кого-то мясо, у других рыба. Если говоришь “спасибо, мы уже поели сегодня” отвечают “ну может завтра придёте к нам, номер моего кафе такой-то…”.
Около трёх утра, стоим, наблюдаем за тем, как ребята сворачивают палатки, складывают всё на телеги, потом тащат их сами или при помощи коней и ослов на склады за площадь. Разговорились с одним из работников кафе, Хасаном. Альбина поделилась нахлынувшими воспоминаниями, как её родители когда-то в 90-е торговали на рынке, чтобы прокормить семью и дать детям образование. Обмениваясь впечатлениями обсудили сложность жизни без социальной поддержки и пенсий, вся надежда на детей, сейчас родители стараются, чтобы жизнь их детей была полегче, а дети потом помогают пожилым родственникам. Хасан сказал, что этот бизнес зачастую ведут с родственниками, женщины обычно дома делают заготовки, а мужчины готовят на площади. Но есть и одна девушка, которая держит кафе и сама работает зазывалой, эмансипация.
Кстати, следует упомянуть, что в ресторане цены раз в пять выше, но на качество еды или размер порций это никак не влияет. Ну, разве что там с блюдом принесут столовые приборы (если не забудут), марокканцы же традиционно всё едят руками или зачерпывая хлебом. Это сбивает с толку поначалу, так как не везде есть возможность помыть руки, да и непонятно иногда как есть жидкие супы, например. Именно в такой ресторан вас отправит местный житель, если спросить про еду. Причина проста – часть цены – это гонорар хелперу за привод туриста. Причем хелпер вполне может признаться в этом и с гордостью сообщить, что это старые традиции.
Десятки фургонов с свежеотжатыми соками стоят тут с самого утра. Фургоны одинаковые, цены фиксированные – 4Dh – апельсин, и от 10Dh – другие соки. Соки разбавленные, процесс отжима никогда увидеть нельзя, продавцы всё делают за высокой стойкой своего фургона.
Здесь же, в районе площади, мы купили местную сим-карту “Марокко-телеком”, и оплатили месяц – 30Dh. Схема проста – отдельно оплачивается интернет от 5Dh за гигабайт и минуты.
“Invi” можно бесплатно взять ещё в аэропорту, но не стоит – это нерабочая пока сеть, плохо работает даже в черте города.
Деньги выгоднее поменять в маленьком обменнике в недрах рынка, чем в банке – курс, как правило, лучше. Есть старые и новые купюры одного достоинства.
Марокко – патриархальный мусульманский мир. Большинство общественных пространств выглядят как мужские клубы. Женщин нет, к примеру, в кофейнях, где мужики просиживают часами, глядя в телевизор и потягивая кофе.
В городе есть музеи – скучные и тематические “арт-кварталы” – напыщенные и безвкусные. Даже галереи современного искусства, не дающие, впрочем, представления о марроканском искусстве, объекты продаж – те же ремесленнические и оформительские поделки. Музеи по сути показывают быт, которым и так изобилует провинциальная часть страны. Даже сама старая медина – вполне себе музей с её тысячелетней историей и не меявшейся с того времени планировкой и множеством неплохо сохранившихся архитектурных элементов, а если и разрушающихся, то выглядящих при этом вполне органично и самобытно.
Первое время осматриваясь, изучаем и цены. Хороший способ – доехать до крупного магазина с ценниками на продукты, тогда можно сопоставлять цены на рынках и в маленьких магазинчиках в дороге. Что, однако, не отменяет тот факт что большинство торговцев (в крупных городах) попытаются обмануть, называя не моргнув глазом двойную цену иностранцам. Коммуникации осложняет языковой барьер, английский почти никто не понимает, больше используется французский. Кроме того на побережье говорят на марроканском арабском и в горах используется берберский и это совершенно другой язык, потому большинство указателей и вывесок на трёх языках – французский, арабский и берберский.
Газ для горелки не нашли, будем пользоваться бензином и, по возможности, готовить на костре. В декатлоне удалось найти запасную покрышку на колесо 20″, так как обнаружили что одна из покрышек повреждена. Сразу поменяли резину и будем таскать с собой запаску. Закупившись продуктами и водой, собрали велосипеды и подготовились к выезду из города на запад, в сторону побережья.
