Неспешно по Тегерану: люди и быт

Казалось бы всего-то тысяча километров отделяет Бендер-Аббас от Тегерана, час на самолёте. Но, между этими городами огромная разница в климатических условиях. Тегеран находится в горах и в феврале тут в полной мере зима, и, хотя в городе внизу снега нет, но всё же довольно холодно и ночью заморозки, в отличие от портового Бендер-Аббаса, где зимы никогда не бывает, и когда мы вылетали была обычная тропическая погода – тепло и влажно. А здесь обманчиво сильное солнце греет только пару часов днём.

Мы оставляем упакованные в чехлы велосипеды у наших друзей и уже не будем собирать их, а перемещаться ро Тегерану будем общественным транспортом.

Например, на метро. Метрополитен Тегерана содержит очень мало станций для столь большого по площади города, поэтому перегоны между станциями очень длинные.

В метро полно пропаганды на тему исламской революции, щиты сити-формата, к примеру содержат совсем странные её образцы, похожие на детскую аппликацию, хотя, быть может так и есть. Подобного агрессивно-религиозного характера ролики крутятся и в самих вагонах.

Центральные станции оборудованы молитвенными комнатами, на случай если время намаза застало в дороге.

В переходах продаются книги и есть отличные витрины. К примеру, вот здесь использованы в качестве основы для дизайна витрины раздолбанные деревянные ящики.

Еще в переходах иногда ящики для пожертвований стоят целыми рядами.

Поезд внутри разделён на мужскую и женскую (с начале и конце вагона) части символическими дверцами с надписями, что проход только женщинам.

На центральных улицах есть выделенная автобусная полоса с остановками на разделительной полосе, на которые можно попасть только по пешеходному мосту с турникетами оплаты проезда. Очень хорошая схема, способствующая быстрой посадке пассажиров. Местные жители вообще хвалят нынешнего мэра Тегерана – Мохаммад-Багера Галибафа, много привнёсшего для разгрузки перенаселённого города, скопировав европейский опыт, напрямую использовав транспортные схемы, отлично работающие здесь.

Наряду с инновационными автобусами ходят до отдалённых уголков Тегерана и традиционные автобусы с билетиками с рулонах, которые ты отматываешь сам себе из стойки возле водителя, и оплачиваешь тоже сам. Честность оплаты контролируешь сам же. Поездка стоит копейки.

В Тегеране вблизи людных мест всегда можно найти отличный фастфуд – вкуснейший морковный сок. Вкупе с жареными булочками – это неплохой перекус в послеполуденный период, когда многие рестораны закрыты во время намаза.

Среднестатический иранец очень любит всё блестящее и вычурное. Именно на базаре это всё он и может найти.

Вообще, надо сказать, что базары Тегерана огромны и очень интересны. И с точки зрения архитектуры, отдельные элементы, а то и целые комплексы имеют тысячелетнюю историю, на которые надстройками и ремонтами наслаиваются разные эпохи от модерна до конструктивизма. И с точки зрения шумного круговорота людей, с которыми всегда можно пообщаться, услышать интересную историю или просто увидеть бытовые подробности жизни.

Картинки на упаковке с женским бельём замарываются в соответствии с законом шариата, запрещающим изображение обнажённого женского тела.

На всех рынка есть недорогие едальни, самые лучшие из которых всегда забиты под завязку. Дают здесь, конечно, разные кебабы с салатами и суп. Большой обед обойдется в пределах 3-4 долларов на человека.

Можно не идти в ресторан, а просто перекусить варёной свёклой – традиционной закуской на уличных лотках.

Возле банков всегда толкутся менялы, играющие на скачущем курсе валют. Несмотря на то что друзья нам говорили, что менять у этих людей достаточно безопасно, мы всё же старались менять с самих банках, уж очень подозрительно зачастую выглядят менялы.

Ранним утром довольно холодно и работники рынка без особых церемоний разжигают костёр прямо на тротуаре. Забавно, что прохожие останавливаются у костра погреться, ну, и заодно новости обсудить.

Иранцы очень общительные люди, никогда не упускающие возможности поболтать. Любое нехитрое шоу на улице, такое как, к примеру, продавец демонстрирующий овощерезку, сразу собирает группу людей, готовых остановиться и обсудить что-нибудь.

Улочки, окружающие рынки, узки, да ещё и загружены, но скрывают в себе много интересного.

К примеру, так мы нашли здание первого иранского банка (выглядит как традиционный караван-сарай) – настоящий живой музей. Сейчас там ресторан, действующий, но закрытый со стороны улицы, как нам объяснили, из-за проблем с лицензией. Попасть в него можно только через узкий проход между зданиями.

Вечером мы в гостях у Резы – футбольного тренера юниорской команды Тегерана. Он опекал нас все время нашего путешествия – организовывал вписки к друзьям друзей, звонил каждый день, узнавал, все ли у нас в порядке. Реза тоже путешествует на велосипеде, пока по своей стране, вдвоем с братом, у него есть блог на фарси. За традиционным ужином собирается вся семья.

В Тегеране много замечательных ресторанов, большинство из которых имеют свою специализацию. Нельзя пропускать калипачу (kalle-pachi), если удалось застать ресторан с ней открытым. Чаще всего такие едальни работают недолго по утрам. Хотя в Исфахане мы посетили такое заведение, наоборот, вечером. Калипача (дословно «голова-ноги») – блюдо готовящееся просто, но долго: несколько часов варятся бараньи головы и ноги, для получения насыщенного вкуснейшего бульона, затем разварившиеся кости разбирают. Бульон подаётся со свежим хрустящим лавашом, отдельно блюдо с отделёнными мозгами, языками и даже глазами.

При желании калипачу можно сделать самому, в мясных лавках продаются все ингридиенты.

Традиционная чадра выглядит довольно мрачно в некоторых ракурсах. Формально, траур всегда у особо ревностных приверженцев шиизма, в память о трагической гибели имама Хуссейна. Потому довольно много женщин постоянно носят чёрное, чем дальше от крупных городов, тем больше женщин в чёрном.

Ну и кажется, понятно, почему некоторые девушки и в столице предпочитают чадру – под нее можно надеть любой наряд, не надо никаких рубах до пят: надела короткое платье с декольте, завернулась в чадру и готова к выходу на улицу в скромном виде. Черный цвет стройнит к тому же.

Большой газовый самовар можно встретить практически повсеместно: и в ресторане, и в галереях рынка, возле мечетей, и просто на дороге; чаепитие – любимое времяпрепровождение и сочетающееся с любой деятельностью занятие. Впрочем, об этом уже здесь было.

Воздух в городе сильно загазован, смог становится особенно заметен в сравнении с заснеженными вершинами окружающими Тегеран, если подняться повыше и на окраину города.

По дороге могут встретиться интересные люки.

Или можно купить мороженое, опять же традиционное для Ирана, гранатовое. С зёрнышками, желе-конфитюром и сиропом. Здесь много кафе, специализирующихся только на десертах из граната.

Ну, и наконец, добраться до дворца шаха, ныне музея и учебного заведения, во внутренних дворах которого уже лежит снег. Парадоксально, но на территории дворца нельзя фотографировать. Не в том смысле что на это отдельный талончик нужно покупать, а вообще нельзя. Дворец не слишком впечатляющ, да ещё и вход надо оплачивать отдельно в каждое здание. Зашли разве что в библиотеку, собранную женой шаха. Кроме всяких редких изданий (не очень много), там в витрине выставлена книга, подаренная и подписанная маленькому принцу Уолтом Диснеем или детские рисунки самого престолонаследника – гордость родителей. В общем мавзолей обожания и поклонения, нам это не понять, можно смело пропускать.

Тегеран, пока. Наше полуторамесячное велопутешествие по Ирану закончилось. Нас ждёт заснеженная всерьёз и надолго Москва.

Пока, пустыни и горы. Пока, тёплое море. Пока, приветливые и гостеприимные люди. За суетой погрузки великов и баулов даже не заметили как уже в Москве, начавшейся просто и буднично. Всё наше путешествие по Ирану мысленным взором никак не охватывается за один раз, настолько оно получилось обширным, не столь длинное по продолжительности, сколько по плотности впечатлений и глубине погружения. Пока, Иран, такой близкий, всего-то пару часов на самолёте, и вместе с тем такой вдруг далёкий, воспринимающийся сейчас как удивительная персидская сказка.