Выезжаем из Казеруна утром в отличном настроении, нас ждёт самая настоящая благословенная долина Tang-e Chowgan, с её мандариновыми садами, пресноводными ручьями и скалами со множеством древних артефактов. Поразительно, день пути и пятьдесят километров назад мы были в холодной продуваемой всеми ветрами пустыне, а тут уже тепло, растут пальмы и цитрусовые деревья.
Наш гостеприимный хозяин – учитель истории в Казеруне, рассказал нам об интересных локациях по нашему пути и помог в коррекции маршрута в запутанной сети горных дорог. Во дворе дома учителя – настоящий цитрусовый сад.
Второстепенная дорога ведёт нас в сторону от основной трассы, через деревни животноводов. Впрочем трудно сказать, какие из них второстепенные, все дороги одинаковы и никак не маркируются, хотя указатели на крупные населённые пункты и туристические достопримечательности часто дублируются латиницей. Ну а Бишапур проскочить невозможно – поворот в долину сразу угадывается по руинам на склонах горы, а потом нас встречает огромное панно полуторатысячелетнего возраста, вырезанное в монолитной скале.
Сам город, точнее его руины, оставляем на потом, а пока, оставив велосипеды в маленьком поселении в долине, пошли изучать окрестности и горы вокруг.
Добрались и до пещеры со статуей царя. Когда мы расспрашивали местных жителей об этой пещере, нам говорили — “Нет, не очень интересно, не стоит потраченного времени. Она высоко, туда лезть не меньше часа.” Однако мы не послушали советы и полезли, рассчитывая, что уж мы то точно за двадцать минут доберёмся до вершины. Не тут-то было, действительно пришлось подниматься в гору примерно час. Но всё же время потратить стоит, не только из-за великолепного вида, но ещё и ради самой пещеры в которую никто как правило не заходит, а все ограничиваются гротом со статуей. Ну а пещера, надо сказать, очень интересная, со сложным сечением, с бездонными расщелинами, куда не добивает свет фонаря, с подземными озёрами и колоннадами сталагнатов.
По дороге к пещере нас пригласил в гости Мехди – фермер, как он представился сам. Мехди, похожий на борца–тяжеловеса, стоял на пригорке, а мы остановились поздороваться. Фермер рассказал нам что это его плантация внизу и пригласил в садовый домик. Мы, конечно, с радостью приняли приглашение, как не посетить мандариновый сад. Договорились, что вечером приедем, а сейчас пока светло надо успеть объехать долину и зайти в историко-туристический район с руинами города Бишапур.
От самого города Бишапур (город Шапура) остались лишь несколько стен, главный церемониальный зал, а в основном лишь фундаменты, основания колонн да груды камней, ну, ещё угадывается разметка улиц и очертания домов.
Царь Шапур Первый – очень крутой дядька был, два раза разбил римлян и даже захватил центуриона. Именно об этом повествуют каменные барельефы на склонах гор. Центральный зал храмового комплекса очень внушает, массивная кладка из огромных блоков, высоченные галереи вокруг зала… Этот комплекс вдвое старше Ангкор-Вата, поразительно.
Местность усеяна множеством колодцев, видимо, технические отверстия ганатов – водоснабжение для большого города и полива садов. Вообще территория довольно большая и обходить её нет смысла, стоит лишь разве что посидеть на закате посреди руин огромного города.
К вечеру приезжаем в гости к Мехди, но, забавно, хозяин сообщает по телефону, что отправился по срочным делам в город и не сможет приехать, а нас встретит его помощник – Джаббар, Мехди рассказал ему о нас. Так что без ночлега мы всё равно не остались. Садовый домик оказался вполне себе добротным жилым домом с кучей интересных бытовых вещей, с большим двором, по которому гуляли индюки. Джаббар накормил нас шашлыком, а с утра нагрузил огромных мандаринов, сорванных прямо тут же в саду. Даже неудобно как-то: совсем мы обленились, лагерь не разбивали уже несколько дней, да ещё и кормят везде куда не придёшь в гости.
Едем дальше на юг. Тянутся километры животноводческих деревень, возят грузовиками баранов туда-сюда, здесь же их и режут и разделывают на специальных площадках возле загонов вдоль дороги. Странно, но готовой еды и даже сельских магазинов нет до самой трассы на Боразджан, а дальше после пересечения дорог, трасса проходит вообще по пустынной гористой местности. От Боразджана останется только пятьдесят километров до Бушира и Персидского залива.
Перед летом такие посты читать – только себя дразнить. Очень хочется куда-нибудь так выбраться наподальше и наподольше. )
это было зимой!а летом нас и тут неплохо кормят)))