Не посетить Персеполь (или Персеполис) будучи в Иране было бы оплошностью, ведь это живые иллюстрации из школьного учебника древнего мира и античности. С другой стороны мы знали о том что это одно из самых туристических мест, потому, чтобы избежать потерь времени и проблем с хранением велосипедов на месте (никто же не ездит туда на велосипедах), делаем как все местные – едем на автобусе. От северной автостанции в Ширазе ездит маленький автобус в Марвдашт, а оттуда уже в сам Персеполь на такси за сорок туманов, только надо ловить обычное зелёное такси, а не машину с логотипом Персеполя и надписью «turist».
Ворота Ксеркса исцарапаны надписями в стиле «здесь был имярек», только датируются некоторые аж началом 19-го века. Отдельные надписи могут похвастаться отличной типографикой с аккуратными засечками и великолепным выравниванием.
Город строился и разрушался несколькими правителями (Кир, Ксеркс, Дарий, Александр Македонский, Таис Афинская) силами нескольких поколений, каждое из которых вносило свой вклад в облик города, потому там можно найти десяток разных стилей, от зороастризма и знаменитой сцены борьбы льва и вола, через египетскую клинопись и изометрию барельефов, к лаконичным художественным формам греческого стиля. В одной стене могут органично соседствовать стили разнесённые и по очагу зарождения на пол-континента, и по времени лет эдак на пятьсот, и при этом практически всё узнаваемое и знаковое в современной культуре.
Странное ощущение возникает среди барельефов Персеполя, с одной стороны, вот же она – живая история, о которой написано столько книг, снято столько фильмов, которой столько грезили на уроках истории (если учитель был хороший, конечно), с другой стороны, атмосфера музея… Масштабы не те, воображение то рисует всегда всё преувеличенным, застеклённые камни древних барельефов, а то и их копии, советская гигантомания и небоскрёбы современного мира исказили восприятие также. Иными словами, не покидает ощущение подлога, ведь представление о мире сложившееся ещё в детстве в одночасье претерпевает изменения, что, разумеется, не очень то легко даётся.
С горы, у основания которой стоит Персеполь, город выглядит недоделанным макетом или трёхмерным планом, со своей строгой геометрией и однородностью объектов.
Возвращаемся в Шираз тем же маршрутом, и ещё успеваем обойти пару достопримечательностей, уже без особого энтузиазма.
Например, крепость Карим-хана. Интересно, что сам Карим никогда не называл себя ханом, а правил от имени Сефевида Исмаила третьего, находящегося в плену в этой крепости. На тему его правления сделаны сцены с восковыми фигурами в интерьере крепости.
Поиск запчастей для велосипедов нас завёл на целую велосипедную улицу, впрочем камеру на 28″ найти оказалось непросто. Больше часа мы бродили по улице, а затем уже и в лавке в переулке сидели грелись и пили чай у гостеприимного хозяина магазина, обсуждая китайский и российский велопром. Камеру нам нашли таки и даже денег не взяли за неё.
Вечер мы проводим в гостях у семьи художников и музыкантов – познакомились на улице, когда искали веломагазин. Молодой человек, похожий на рок-музыканта, спросил, чем помочь, ну, и мы, как водится, отнеслись к знакомству с подозрением, трудно привыкнуть, когда к тебе на улице мегаполиса подходят и через две минуты беседы уже в гости на ужин зовут. Однако, разговорившись, нашли общие интересы и с удовольствием приняли приглашение. Фарид – графический дизайнер по профессии, рассказал нам, что сестра его изучает русский язык, а папа любит русскую музыку, особенно телеканал Шансон и Григория Лепса. Так вот, действительно в гостях у этой иранской семьи за ужином фоном был включен телеканал Шансон, нам пришлось признаться, что с этой стороной русской культуры мы знакомы мало.
Утром мы выезжаем из города на юг, в сторону Персидского залива, до которого ещё пока больше трёхсот километров. По дороге на выезд их города закупаем продукты готовясь к автономии, впереди, наконец, природа.