Жители острова Кешм: рыбаки, пастухи и… контрабандисты

qeshm

После Сузы начинаются совсем арабские поселения. Собственно, в них и живут арабы, причём бандери («приморские»).
“Жители острова Кешм: рыбаки, пастухи и… контрабандисты”

Остров Кешм

Qeshm

На острове Кешм начинается совсем сказка. Остров непрерывного восторга, здесь есть всё, сжатое в 120 километров в длину, вытянувшуюся вдоль береговой линии Персидского залива. Каждый день приносил калейдоскоп впечатлений, утрамбовывающихся про запас из-за невозможности переварить сразу столько открытий сразу. Остров малонаселён: один город и несколько маленьких рыбацких поселений, разделённых десятками километров песчано-скально-рифовых пустынных берегов.
“Остров Кешм”

От Дельвара в горы шакальими тропами

Delvar

Дельвар – ключевой населённый пункт на нашем маршруте. Мы добрались до побережья и непонятно как ехать дальше до Бендер-Аббаса, прибрежная дорога оказалась не слишком удобной для столь длинного пути (почти пятьсот километров), а мы ещё и ограничены во времени, осталась всего неделя в Иране. Потому недалеко от города мы свернули на возвышенность, начинающуюся здесь и протянувшуюся на двести километров вдоль береговой линии Персидского залива, подумать и рассчитать маршрут ещё раз.
“От Дельвара в горы шакальими тропами”

Не смотри на BNPP, не думай о ней

BNPP

От Бушира до BNPP, точнее до посёлка Морварид («Жемчужина» на фарси), где проживает персонал станции, километров пятьдесят. Выехав утром из города, мы ни на что и не рассчитывали, понимая, что это всё ж таки один из самых что ни на есть стратегических объектов в Иране. Являясь единственной на Ближнем Востоке атомной станцией, является, в то же время и важнейшим предлогом для ядерной программы.
“Не смотри на BNPP, не думай о ней”

Прибрежные и не очень города Ирана

Bushehr

Быстро катимся под горку по направлению к Персидскому заливу. Скалистые горы остались позади, и местность быстро выравнивается до редеющих холмов. Самое главное предвкушение – увидеть встречу пустыни с морем.
“Прибрежные и не очень города Ирана”

Zagros mountain

Zagros mountain

Покинув гостеприимный Бишапур едем дальше на юг. Впереди у нас очередной перевал, мы ещё не знаем, насколько безжизненна и пустынна местность впереди на два дня пути. Свежепроложенная трасса прорубается тоннелями, мостами и серпантинами через горы, малонаселённые исторически, так как ничего не растёт в безжизненных скалах, просоленных и прокалённых безжалостным солнцем, нет воды и очень агрессивный климат с большими перепадами температур.
“Zagros mountain”

Бишапур, пещеры и мандариновые сады

Bishapur

Выезжаем из Казеруна утром в отличном настроении, нас ждёт самая настоящая благословенная долина Tang-e Chowgan, с её мандариновыми садами, пресноводными ручьями и скалами со множеством древних артефактов. Поразительно, день пути и пятьдесят километров назад мы были в холодной продуваемой всеми ветрами пустыне, а тут уже тепло, растут пальмы и цитрусовые деревья.
“Бишапур, пещеры и мандариновые сады”

Загрос и перевал к Казеруну

zagros

Едем на юго-запад в сторону Казеруна, трасса называется почему-то Amir Kabir Boulevard, но после озера Arzhan мы уходим на совсем новую дорогу, её нет ещё даже на некоторых картах. Частью она проходит по совсем дикой местности, через горы, где нет населённых пунктов… “Загрос и перевал к Казеруну”

Персеполь

Persepolis

Не посетить Персеполь (или Персеполис) будучи в Иране было бы оплошностью, ведь это живые иллюстрации из школьного учебника древнего мира и античности. С другой стороны мы знали о том что это одно из самых туристических мест, потому, чтобы избежать потерь времени и проблем с хранением велосипедов на месте (никто же не ездит туда на велосипедах), делаем как все местные – едем на автобусе. От северной автостанции в Ширазе ездит маленький автобус в Марвдашт, а оттуда уже в сам Персеполь на такси за сорок туманов, только надо ловить обычное зелёное такси, а не машину с логотипом Персеполя и надписью «turist». “Персеполь”

Кастомайзинг туристического велоруля

Туристический руль «бабочка» всем хорош, кроме того факта, что он слишком мягкий на столь длинном рычаге, на котором обычно вешают элементы управления, то есть на самом конце, противоположном месту крепления выноса. А значит ручки заметно и раздражающе болтаются относительно друг друга, особенно при силовом педалировании. Кроме того классическое крепление – это очень узкий хват со слабым контролем на сложной дороге. “Кастомайзинг туристического велоруля”

Прогулки по городам: из пустыни в горы, из Язда в Шираз

Yazd

По возвращению в Язд, первым делом отправляемся в хостел, чтобы оставить велосипеды и погулять по городу в последний вечер в городе. “Прогулки по городам: из пустыни в горы, из Язда в Шираз”

Вернуться в Каранак

Ранним утром, когда солнце ещё освещает только верхушки минаретов, мы выезжаем из Язда в Каранак (Kharanaq). Заброшенный древний город в горах находится выше Язда и дорога идёт с постоянным набором высоты, но перепадов больших нет, это хорошая асфальтированная новая трасса на Мешхед, чтобы на неё попасть пришлось вернуться к Хассанабаду. “Вернуться в Каранак”

UPD | Встреча-лекция на тему велопутешествия по Ирану состоялась

Как проехать на велосипедах через все времена года за полтора месяца? Как выглядит континентальная пустыня зимой? Где рыбы бегают по берегу? Почему дождь в пустыне хуже мороза? Где можно прикоснуться к древнему миру из наших школьных учебников истории? Как можно заметить начало весны в безжизненных горах? Где людей окружает тысячелетняя история в их бытовой жизни? Почему можно разговаривать и понимать не зная языка? “UPD | Встреча-лекция на тему велопутешествия по Ирану состоялась”

Дорога через пустыню в Язд

Yazd

Так как из Агды мы выехали за полдень, на дорогу осталось лишь несколько часов светового дня. Дорога здесь не освещается, нет разделительной полосы, потому едем только до пяти часов, а потом ищем место для лагеря. “Дорога через пустыню в Язд”