Подъём с рассветом в доме наших гостеприимных хозяев внезапен, но неизбежен. Школьная учительница уже стоит с велосипедом, мы еле успели с ней попрощаться и поблагодарить за вписку. Выезжает она без завтрака, как и большинство вьетнамцев, так как завтракает по дороге, едален много и они дёшевы. Так же поступаем и мы.
Стартуем в утренний туман. Машин ещё мало и относительно тихо. Хотя тишина применительно к Азии понятие растяжимое, так как азиаты очень шумные и деятельные, во всяком случае китайцы и вьетнамцы, шуметь начинают прямо с раннего утра. Но к постоянному шуму в населёнке быстро привыкаешь.
Крестьяне уже в полях, рыбаки уже в море. Побережье выровнено на лоскутное одеяло рисовых полей от прибрежных гор до самой кромки воды. Моря отсюда ещё не видно.
Едальню мы нашли не сразу. Первое место где мы остановились было собственно разноремонтной мастерской совмещённой с магазинчиком, но так как у нас был свой кофе и всяко сухомятка мы просто попросили кипятка и уселись рядом с хозяевами завтракать. Практически в каждом заведении есть столики или какие-нибудь гамаки для полуденной сиесты. Хозяева – семейная пара с ребёнком нисколько не смутились такой бесцеремонности, даже наоборот, предоставили свою кухню, тут же под общим навесом, для приготовления яичницы, с любопытством наблюдали и пытались общаться, а когда обнаружилось, что мы завариваем кофе “не по-вьетнамски”, то хозяин отобрал у нас кружки и пошёл заваривать кофе нам сам.
Ещё через десяток километров мы решили составить компанию каодаистам, расположившимся на утреннюю церемонию, а заодно и завтрак рядом с едальней.
Дают тут лапшу — бун бо, с колбасой, на мясном бульоне, конечно же, острую. Зелень, травки да ростки всякие, стрижёшь себе ножницами в лапшу сам из общего на стол блюда. Если недостаточно остро, то вот и тарелочка с красным стручковым перцем, и ещё пара приправ на основе перца.
Вдоль всей трассы нам предлагают самопальный алкоголь, который тут же и делают в ветхой конструкции из бочек. Мы отказываемся — за рулем.
Вьетнамцы, как и китайцы — очень азартные и любят всяческие лотереи и игры на деньги. Мы сначала думали, что это лохотрон типа наперстков, оказалось какая-то разновидность игры в кости. Играть мы с ними не стали, так как правил не знали. Просаживают они там немаленькие, в сущности, для провинциального Вьетнами деньги, красная купюра в 50 000 вьетнамских донгов это ~2,5 доллара.
Ближе к перевалу плотность населёнки снижается, открываются вид на прибрежные морские лиманы с креветчными фермами, и просторы рисовых полей с живописными домиками фермеров.
Креветок тут же и продают, закатанными в банки с перцем, томатами и солью. Мы решили тоже попробовать, и напрасно, гадость редкостная. Креветки хоть и пересоленные, но протухшие, так как стоят целый день на солнце, возможно, их закатывают уже несвежими, вьетнамцы вообще любители ферментированной еды.
Отсюда нам направо и вверх на перевал, налево же уходит многокилометровый тоннель.
Перевал Хай Ван (Океанских Облаков) — самый высокий перевал Вьетнама, граница между климатическими зонами Севера и Юга, видимая граница между субтропиками и тропиками.
На подъеме нас, тяжелогружёных, обогнали бодрые китайцы на складных велосипедах, в одинаковой спортивной одежде и с мотобайком техподдержки.
Подьём показался нам, закалённым тысячниками Южного Китая, не столь уж утомительным, как нас пугали. Всего то полкилометра подьёма на десять километров.
Горная гряда перпендикулярна побережью и выдаётся далеко в уже тропическое море, выглядывая скалистыми островами на границе видимости.
По серпантину тащатся КАМАЗы, которых мы узнаём еще из-за поворота, по звуку двигателя.
Пекло невыносимое и спрятаться некуда, нужно вкручивать, но на склонах множество ручьёв и речек, в одной и которых мы с удовольствием искупались, сделав короткий привал.
“Гуд джоб! Найс ворк!” — приветствиями и аплодисментами нас, вкручивающих вверх последние метры на подъем, встречали туристы-европейцы, попивающие пиво на кемпинге на вершине перевала Хайван.
Мы здесь не останавливаемся, нам надо в Данань засветло.